Как сделать выкройку платья с цельнокроеным рукавом. Платье с цельнокроеным рукавом - кому подходит и варианты фасонов

На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.

Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).

Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.

Правила снятия мерок для выкройки платья.

Подробно как правильно снять мерки смотрите . А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.

Поэтапный чертеж выкройки платья

Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:

1. Вертикальная линия середины сетки
2. Горизонтальные линии плеча, низа.

Базисная сетка – рисунок 1

В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1 = 80 см

Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог ) нужно добавить прибавку к груди (Пг ) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1 = (Пог + Пг )/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см

Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.

Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.

Ширина горловины (Шг ), спинки и переда.

На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг ), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1 .

(Шг ) = АВ1 = ((Пош ) / 3) + (Пшг )) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см

Ширина горловины (Шг ) равна отрезку на чертеже (АВ1 )
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1 ) и переда (АВ1 ) равны. Рисунки 2 и 3.

Глубина горловины спинки — рисунок 2.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1 ) деленое на три и получаем точку В .
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1 .

Глубина горловины переда — рисунок 3.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1 ) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2 .

АВ2 = АВ1 + (Пшг ) = 7 см + 1 см = 8 см.

Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2 .

Построение рукава — рисунки 4 и 5.

Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.

От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп ) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп ) получаем точку Г (смотрите ниже).

А1Г = ((Оп ) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп ) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.

Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др ) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.

К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1 .

Построение криволинейного участка — рисунок 5.

Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1 ) ставим точку Г2 .
ГГ2 = ГГ1 = 7 см

Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3 .
Г3 = Г1Г2 / 2

Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.

Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4 .

Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2 . Так, как показано на рисунке 5.

Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.

Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.

По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст ), получаем Т .
ВТ = Дтс = 38, 8 см.

По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2 .
Н1Н2 = 8-12 см.

Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2 .
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2 .

Оформление линии талии и низа — рисунок 7

От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.

Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.

Контурные линии изделия — рисунок 8.

Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н . При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н .

С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.

Моделирование основы плечевого изделия платья.

Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9

Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.

Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП .
ГР = ВП

Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.

Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9

Самый простой способ моделирования - это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.

Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.

Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.

Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.

На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.

Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).

Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.

Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.

После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.

Еще одна актуальная тема сезона: длинный цельнокроеный рукав .

Освоив эту методику, можно легко моделировать разные фасоны одежды с цельнокроеным рукавом вне зависимости от сезона, вида ткани и пр., руководствуясь только своими желаниями или задачами.

При конструировании длинного цельнокроеного рукава большое значение имеет угол наклона верхнего среза.

При небольшом наклоне или при полном его отсутствии, когда верхняя линия рукава проходит горизонтально (под прямым углом к линиям середины спинки и полочки), лиф изделия будет иметь довольно большой объем, более мягкую форму со слабиной в области проймы.

При большом наклоне верхнего среза рукава лиф будет иметь строгую, четкую форму в области плеча и проймы. Свобода движения в этом случае обеспечивается за счет ластовицы, отрезного бочка, и других конструктивных приемов, которые мы рассмотрим в следующих статьях.

Ширина рукава в данной конструкции находится в прямой зависимости от угла наклона верхнего среза и глубиной проймы. Самый широкий рукав можно получить при минимальном угле наклона верхнего среза и углубленной пройме.

В этой статье мы рассмотрим один из вариантов конструирования лифа с длинным цельнокроеным рукавом без ластовиц (кимоно ), в котором верхний срез является продолжением плечевой линии.

Данная конструкция строится на базе чертежа выкройки основы платья полуприлегающего силуэта. При необходимости достичь более свободного кроя можно увеличить прибавку на свободное облегание, распределив ее равномерно между участками базисной сетки (спинкой, проймой и полочкой).

Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.

Скопируем на чистый лист бумаги спинку и полочку лифа основы платья. Переносить все буквы и вспомогательные линии нет необходимости. Скопируйте только те буквы и линии, которые будут участвовать в построении. Посмотрите на наш рисунок и ситуация прояснится.

Прежде чем приступать непосредственно к построению цельнокроеного рукава необходимо выполнить главное условие:

Для этого от точки Г4 вниз проводим линию до пересечения с линией талии. Вместе с боковой линией переносим боковую вытачку, как это показано на рис. 2.

На нашем чертеже точка Г4 находится на середине ширины проймы. Если вы используете основу, построенную по другой методике, разделите ширину проймы пополам и проведите из точки деления вертикальную линию получив, таким образом, новую боковую линию лифа.

Рис. 2

И еще одно важное замечание. При конструировании мягкой формы лифа с длинным цельнокроеным рукавом, а это как раз наш случай, величину раствора боковой вытачки необходимо уменьшить до 1,5см в каждую сторону. То есть расстояние Т2Т3 = Т2Т4 = 1,5см.
Корректируем раствор вытачки. Смотрите рис. 3.

Рис. 3

Примечание:
Вытачки на линии талии спинки и полочки могут быть уменьшены, заменены на сборки или защипы (в соответствии с фасоном изделия).
В изделиях прямых, свободных форм вытачки на талии могут совсем отсутствовать.

Спинка

Для обеспечения дополнительной свободы линию плеча и горловины спинки перемещаем вверх следующим образом:
От точки А вверх откладываем 0,5см и ставим точку А11;
От точек А4, О и О3 вверх откладываем 0,7см и ставим соответственно точки А41, О11 и О31;
От точки П1 вверх откладываем 1,5см и ставим точку П11.

Эти величины могут незначительно колебаться в ту или иную сторону в зависимости от поставленных задач, от вида изделия, от используемой ткани и других факторов. Мы в качестве примера используем наиболее часто применяемые в нашей практике значения.

Рис. 4

Точки А11 и А41 соединяем плавной кривой, получая при этом новую линию ростка.

Участки А41 О11 и О31 П11 соединяем прямыми линями, продолжая вправо плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава. В нашем примере длина рукава равна 58см.

Таким образом, мы откладываем от точки П11 58см, а вы - свою мерку длины рукава, и ставим точку С.

Рис. 5

Примечание:
1. Вытачка на линии плеча спинки может быть уменьшена или совсем отсутствовать.
2. Если модель предполагает подплечники, плечевой срез дополнительно поднимают соответственно толщине подплечника.

Ширину рукава определяет модель (фасон) изделия. Если вы шьете себе, ширина рукава будет зависеть только от вашего желания. Если вы шьете своему клиенту, придется прислушиваться к его желаниям.

От точки С вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава плюс 2см и ставим точку С1.
СС1 = Шр: 2 + 2см = 36: 2 + 2 = 20см, а вы производите расчет исходя из своих данных.

Рис. 6

Отрезок СС1 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние СС1 делим пополам, ставим точку С2, от которой вправо откладываем 0,5 - 0,7см. Плавно соединяя точки С, С2 и С1 получаем линию низа рукава.

Рис. 7

Из точки С1 влево параллельно верхнему срезу (для прямого рукава) проводим вспомогательную линию до пересечения с боковым срезом. Точку пересечения обозначаем буквой С3.

Рис. 8

ВАЖНО! В данной конструкции расстояние Г4С3 не должно быть меньше 3см. Если в вашем случае это расстояние получается меньше 3см, необходимо точку С3 опустить ниже по боковому срезу до необходимой величины.

Примечание.
Точка С3 может находиться в любом месте бокового среза лифа, даже на линии талии.
В нашем примере рукав прямой, поэтому линия С1С3 проходит параллельно верхнему срезу.

Продолжаем построение.
Вправо и вниз от точки С3 откладываем расстояние равное отрезку Г4С3 и ставим точки 1 и 2. Смотрите рис. 9. Это построение удобно сделать с помощью циркуля, используя точку С3 как радиус.

Рис. 9

Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом между точками 1 и 2. Смотрите на рис. 10. На этом участке после раскроя делается оттяжка .

Рис. 10

Если изделие отрезное по линии талии, в этом случае для обеспечения свободы движения, необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см. Это делается следующим образом. От точки Т3 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см и ставим точку Т31. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т31 и Т.

Рис. 11

Полочка.

Раствор нагрудной вытачки уменьшаем на 2 см. Используем для построения циркуль. Из точки Г7, как из центра, через точку В9 вправо проводим дугу. Затем ставим ножку циркуля в точку В9 и радиусом, равным 2см делаем засечку на этой дуге, точку пересечения обозначаем буквой В91. Соединяем точки Г7, В91 и получаем новую линию вытачки.

Рис. 12

Теперь на такое же расстояние (2см) уменьшаем линию плеча. Для этого от точки П5 вправо по линии плеча откладываем 2см и ставим букву П51. Соединяем точки П51 и В91 прямой линией. Точки П51 и П6 соединяем плавной кривой.

Рис. 13

Для дальнейшего построения закроем нагрудную вытачку (на время построения) и откроем ее в точке В3. Можно открыть ее в другом месте, например, в вытачку на линии талии (это не принципиально).

Для этого точки Г7 и В3 соединяем прямой, разрезаем полочку по этой линии и закрываем нагрудную вытачку, совмещая точки В91 и В7, и одновременно открываем вытачку по линии В3Г7. Смотрите рис. 14.

Рис. 14

Край плеча поднимаем вверх на 1 см. Для этого от точки П51 вверх на продолжении линии проймы откладываем 1см и ставим точку П52.

Рис. 15

Соединяем прямой линией точки В3 и П52, продолжая влево плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава и ставим точку С4. В нашем примере длина рукава равна 58см.

Рис. 16

От точки С4 вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава минус 2см. и ставим точку С5.

В нашем примере ширина рукава равна 36см.

С4С5 = Шр: 2 - 2см = 36: 2 - 2 = 16см Вы производите расчет исходя из своих данных.

Отрезок С4С5 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние С4С5 делим пополам, ставим точку С6, от которой вправо откладываем 0,5 - 0,7см. Плавно соединяя точки С4, С6 и С5 получаем линию низа рукава полочки.

Рис. 17

Обращаю ваше внимание на различие оформления линии низа рукава на спинке и на полочке.
Если на спинке с помощью плавности линии низа рукава (участок СС1) мы добавляли 0,5-0,7см, то на полочке мы, наоборот, «срезаем» эту же величину, образовывая вогнутость линии низа рукава (участок С4С5).

См. рис. 7 (спинка), рис. 17 (полочка).

От точки Г4 вниз по боковой линии полочки откладываем расстояние, равное отрезку Г4С3 на чертеже спинки и ставим точку С7.

Точки С5 и С7 соединяем прямой линией.

Рис. 18

Для следующего шага воспользуемся циркулем. Из точки С7, как из центра, радиусом, равным расстоянию С7Г4, делаем метки на нижнем срезе рукава и на боковом срезе полочки. Места пересечения обозначим соответственно 3 и 4.

Рис. 19

В данной конструкции линия нижнего среза рукава плавно переходит в линию бокового среза лифа.
Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом между точками 3 и 4. Смотрите на рисунок 20. На этом участке после раскроя делается оттяжка .

Рис. 20

Примечание.
Точка С7 может находиться в любом месте бокового среза лифа, даже на линии талии. Главное, чтобы она соответствовала положению точки С3 на спинке.

ВАЖНО!
Прежде, чем приступать к раскрою ткани, необходимо проверить на соответствие длину нижних срезов передней и задней частей рукава и при необходимости подкорректировать. Нижний срез передней части лифа может быть короче на 1-2см, эта разница компенсируется за счет оттяжки.

Возвращаем в исходное положение нагрудную вытачку. Смотри рис.21.

Рис. 21

Примечание :
Нагрудная вытачка в данной конструкции может быть уменьшена.
Если вы строите выкройку для фигуры с небольшим объемом груди (в изделиях до 48 размера) нагрудная вытачка может отсутствовать совсем.

Напоминаю:
Если изделие отрезное по линии талии в этом случае для обеспечения свободы движения необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см, аналогично спинке. Это делается следующим образом. От точки Т4 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см, ставим точку Т41. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т41 и Т5.

Рис. 22

На этом построение длинного цельнокроеного рукава можно считать завершенным. Остается только добавить несколько замечаний, воспользовавшись которыми вы сможете расширить количество вариантов лифа на этой же основе.

Если вам нужна выкройка зауженного рукава, это можно сделать, переместив линии верхнего и нижнего срезов следующим образом. От точки С2 вверх и вниз откладываем по ¼ ширины узкого рукава. К примеру, если ширина зауженного рукава в готовом виде 24см, тогда от точки С2 откладываем по 6см (24: 4 = 6см). Полученные точки обозначим буквами У и У1, и соединим точку У с плечевой точкой П11, а точку У1 с точкой 2.

Рис. 23

Таким же образом строим зауженный рукав и на полочке.

Рис. 24

Вот теперь ВСЕ! Построение закончено.

Полученный чертеж можно использовать как основу лифа с цельнокроеным рукавом для дальнейшего моделирования. Применяя известные вам способы, на его основе можно создавать самые разнообразные фасоны блузок, платьев, халатов и пр. Например, используя различные варианты перемещения нагрудной вытачки и др.

На рисунке 25 показаны еще два варианта разного положения нижнего среза рукава. Здесь изображена только деталь спинки, на полочке нижний срез строится аналогично.При необходимости вы легко справитесь с этим сами.

Рис. 25

Это лишь пример. Исходите из своих задач и желаний. Не бойтесь экспериментировать, но помните, риск всегда должен быть оправдан. Проверяйте выкройку и лишь убедившись, что это то, к чему вы стремились, приступайте к раскрою.

Детали кроя

Рис. 26

Есть и другие способы и методики построения длинного цельнокроеного рукава. О них мы расскажем в наших следующих статьях.

У вас все получится!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Привет. Представляю крой и пошив платья с цельнокроеным рукавом. Весь процесс в каждом своем этапе довольно прост, и под силу любой женщине.

Платье сшито из кулирной глади, с примесью лайкры.

Построение я проводила сразу на ткани. Как сделать выкройку с цельнокроеным рукавом я показывала в отдельном посте, ссылку прилагаю.

Придется снять с фигуры несколько мерок, ведь все-таки платье надо построить по фигуре, и вперед, резать — соединять.

Крой

По описанной методе я начертила вот такую спинку со сгибом. Надо сказать, что в итоге я сделала все же приталивание по середине спинки и, если бы знала об этом заранее, выкроила бы спинку со швом посередине.

Вырезала спинку, оставив припуски. Срезы я соединяю сразу на оверлоке, поэтому припуск беру 7 — 10 мм. По горловине припуски не делала, потому что очевидно, что горловину буду углублять и расширять. По низу припуск 3 см, кулирка сильно заворачивается и если подогнуть меньше, то низ все равно может завернуться.

Прикладываю спинку к сложенной ткани, сгиб на сгиб, подкалываю.

Вношу изменения для полочки по плечевому шву, т.е. поднимаю от горловины. Красной линией я отметила линию плеча спинки.

Вырезаю полочку

Углубляю горловину полочки

Переношу отметку талии с детали спинки на деталь полочки с обеих сторон. Отметка нужна для совмещения деталей.

Пошив

По центру спинки я забрала вытачку, сделав приталивание. Очень часто рекомендуют для строчек на трикотаже использовать узкий зигзаг. Иногда я следую этому совету, но в основном, шью обычную прямую строчку. Мне кажется, что и такая строчка достаточно эластична.

Плечевые и боковые швы соединены на оверлоке.

Горловина обработана обтачкой. Край обтачки загибался и его пришлось подшить вручную потайными стежками.

Низ рукава дважды подогнут и прошит машинной строчкой

Вариантов рукавов женской одежды насчитывается великое множество. Они периодически видоизменяются, дополняются, на смену одним приходят другие. Конечно, за модой трудно угнаться. Но, дело в том, что некоторые модели рукавов могут сослужить вам «добрую службу» и представить фигуру в выгодном свете.

Платье с цельным рукавом: эффект бабочки

Цельнокроеным считается тот рукав, который не отделен швом от спинки или/и переда. Модели платьев с цельнокроеным рукавом невозможно не заметить: во-первых, они очень необычно и интересно смотрятся, во-вторых, в настоящее время они довольно актуальны.

В прямом или клешеном платье с цельнокроеным рукавом вы будете похожи на легкую воздушную бабочку, ваши движения станут плавными, а формы приятно-округлыми. Для таких платьев подходит практически любой мягкий материал - шелк, джерси,трикотаж, вязаное полотно, шифон.

Кому подойдет цельный рукав?

Существует несколько категорий женщин, которым необходимо иметь в гардеробе платья с цельнокроеным коротким или длинным рукавом:

1. Дамам с «прямоугольной», мужской фигурой. «Углы» станут менее заметными.
2. Девушкам с «треугольной» фигурой. В данном случае цельнокроеный рукав уравновесит верх и низ.
3. Женщинам, которые хотят видеть свои ручки более изящными. Кстати, особенно подойдет подобный рукав спортсменкам, желающим скрыть мускулатуру.

Но у цельнокроеного рукава имеются и противопоказания. Не следует носить платье с таким рукавом девушкам пышным, широкоплечим, круглолицым, ярко выраженным женщинам с . Они сделают их еще более объемными и рыхлыми.

Шитье - Шитье блузок и платьев - Шьем летнее платье с цельнокроенным рукавом

Выкройка летнего платья с рукавами

Длина платья от талии около 60 см. Для моделирования передней половинки платья закройте нагрудную вытачку, перенесите ее в пройму. Вырез горловины переда углубите на 1-2 см. Продлите длину плеча на 29 см и под прямым углом начертите линию низа рукава с манжетой. Прибавка на манжету и подгиб 10 см (ширина манжеты в готовом виде 5 см). Скруглите рукав к линии бока.

От линии талии отложите вверх 5 см и проведите горизонтальную линию. Разрежьте выкройку по красным линиям, среднюю деталь втачного пояса укоротите на глубину талевой вытачки.

Моделирование спинки платья произведите как показано на рис.2. Для углубления линии проймы разрежьте спинку горизонтально и раздвиньте на 1-2 см. Углубите вырез горловины на 20 см и на 1-2 см по линии плеча, проведите вырез горловины. Конфигурацию рукава переснимите с выкройки передней половинки платья. Втачную деталь пояса смоделируйте аналогично передней половинки. Дополнительно смоделируйте шлицу шириной 8 см (4 см в готовом виде) и длиной 0,33 длины юбки.

Отдельно пренеснимите на бумагу подкройные обтачки горловины переда и спинки шириной 4 см.

Как выкроить платье

Для пошива платья вам потребуется 1,7 м сатина шириной 145 см, потайная застежка молния длиной 50 см, нитки для шитья.

Детали платья выкроить с припусками на швы 1,5 см, по низу платья и рукавов — 4 см.